FORO PERCEPTO ARTE

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Sr. Gerardo;

La madera de arce tiene una dureza muy interesante (escala janka) para confeccionar soportes destinados a labores artísticas. El problema reside en que resulta complicado encontrar contrachapados fenólicos de arce en 30 mm. de espesor. Últimamente, se está importando de E.E.U.U. un tablero de 18 mm. con dichas características, empleado en la construcción de monopatines de alta gama.

Un saludo.
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Estimado Poul, tengo dos dudas con respecto al uso de la madera:

1. Conozco personas que pegan el papel o la tela a los paneles de madera por medio de cola de conejo dando buenos resultados. Creo que no es la recomendación que usted ha dado pero sería posible el uso de cola de conejo para pegar papeles y tela sobre tableros contrachapados?

2. Sé de las deficiencias del MDF para pintar por el hecho de absorber humedad. Sin embargo, y volviendo a lo de la cola de conejo, sé que éste es una forma de aislante. Si usara cola de conejo por delante y por detrás y en los cantos de una lámina de MDF sellándola completamente, ¿se podría considerar su uso para la pintura? y en el caso de la madera contrachapada que resiste la humedad, ¿también sería necesario sellarla completamente por todos sus lados?

3. Al imprimar la tela sobre la madera o al imprimar directamente la madera, ¿necesito hacerlo por delante y por detrás en igual cantidad de capas? no sé si hacerlo por un sólo lado signifique la posibilidad de deformar la tabla por la tensión al secarse la imprimatura y si al imprimar una tela pegada a la tabla este posible inconveniente también se dé.

Gracias, un cordial saludo

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Sr. Gerardo;

1. Le indico que es posible realizar lo que me indica, pero tenga en cuenta que el ph del adhesivo es un factor muy importante a la hora de pegar un papel a un soporte; le recomiendo por tanto, una de las siguientes opciones:

A - Pegado termodinámico mediante adhesivo con ph neutro y acción fungicida (prensa hidráulica) en Gestiarte. Reversible.
B - Encolado a tablero con Cola Tipo Lineco con PH Neutro. Reversible.

2. También es factible "sellar" el MDF a través de un encolado previo, pero no es suficiente protección para evitar la naturaleza altamente porosa y esponjosa del material del tablero. Además, el MDF está constituido por material de desecho (serrín y virutas) molido y prensado de dudosa procedencia. Una vez estudié al microscopio la naturaleza del núcleo de estos tableros y me encontré con trazas de PVC (plástico) y material indeterminado de relleno.

3. Es posible imprimar el tablero por los "cuatro costados" con el mismo número de capas, si desea eliminar casi por completo la deformación de los mismos en este proceso, trabaje con Tableros de contrachapado Fenólicos de 30 mm. o monte y encole el Tablero previamente a un bastidor.

Un cordial saludo.
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Gracias Poul,

¿Los consejos que me indica para encolar son exactamente iguales para papel y tela?

¿En caso de encolar la tela debería encolar inclusive por los cantos de la madera y por detrás (como se haría al grapar una tela en un bastidor por el reverso) o la tela debe ser pegada a ras de la cara frontal de la madera? en caso de ser a ras y cortar el sobrante en los bordes, ¿debería sellar e imprimar los cantos aunque no se vaya a pintar sobre ellos?

¿Cuando se deba enmarcar, inevitablemente necesita ser encolada la tabla a un bastidor de madera? ¿De qué madera debe ser y con qué debería pegarse? no sé si el Lineco sirva para esta tarea también.

¿Al pegar un papel sobre la madera es posible enmarcarlo como si fuera un dibujo o un grabado o requiere un tipo diferente de enmarcado? supongo que en los casos de los dibujos siempre debería estar enmarcado con la protección de un vidrio a diferencia de una pintura al óleo, creo yo, pero no sé si el hecho de estar pegado el papel a una madera requiere de un enmarcado diferente.

Cuando habla de que el encolado es reversible, ¿A qué se refiere? supondría que si el encolado es fuerte difícilmente podría despegarse el papel o la tela, y eso es precisamente lo que buscamos, que quede bien adherido por muchos años.

Disculpe preguntar tanto pero cada nueva respuesta me trae nuevas preguntas y soy un novato en este tema.

Un cordial saludo

Sr. Gerardo,

Le solicito que revise los hilos de este Foro relacionados con la fabricación y montaje de soportes para Dibujar y Pintar, ya que se ha debatido ampliamente sobre estas cuestiones. Le adelanto que en el montaje del papel y la tela sobre tableros, se utilizan adhesivos diferentes en la mayoría de los casos.

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Efectivamente, en mi caso, enmarco todos los Dibujos con el mismo montaje, constando el "sandwich" interno de los siguientes elementos: trasera / tablero - papel / passepartout / cristal.

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Cuando hablamos de un encolado Reversible, nos encontramos ante un montaje que se puede despegar con cierto margen de maniobra mediante procesos térmicos y/o por disolución de la cola en agua destilada. Es preferible que el Papel y/o el Lienzo se pueda separar de la madera en el caso de que la misma presente algún improbable defecto a largo del tiempo (hongos, xilófagos, etc.), con el fin de poder cambiarla sin mayores problemas.

Últimamente, se está llevando a cabo dicha labor de Restauración, mediante la Tecnología Laser; pudiéndose separar ambas estructuras con una precisión nanométrica.

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No se preocupe, un cordial saludo.
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Buenas Poul!, hace tiempo le pregunte acerca de la urna de metacrilato para instalarla dentro de un armario, el tamaño del que dispongo dentro del armario es de 130cm de alto x 150cm de ancho con una profundidad de 50cm, quedamos en que los agujeros para que los cuadros "respiren" han de ir en los laterales, mis preguntas son:

1. Sabiendo el tamaño de la urna, que tamaño han de tener los boquetes en ambas zonas laterales?

2. El filtro de carbón activo se colocaría dentro de la urna cubriendo sólo dichos boquetes, si no, dime como y donde colocarlos?

3. A cuánto se aumentaría el tiempo de secado de la obra?, le comento que los cuadros los guardaría en la urna cuando empiece la fase de médium, en la fase de trementina no.

4. Se corre riesgo de agrietado de la obra dentro de la urna?

5. Qué es mejor dejar que se seque al aire libre manteniendo el estudio impoluto o guardándolo dentro de la urna?

Por otro lado:

6. Cada cuanto tiempo hay que cambiarle los filtros al purificador de aire aproximadamente?

7. Para colocar la bombilla cromalite, necesito que me digas la lámpara que me tengo que comprar para ponerla como usted tiene en su estudio, para anclarla en la mesa y que tenga el brazo largo tal y como usted la tiene. Necesito un enlace de un lugar donde la vendan.

Saludos Poul y como siempre gracias por todo!.

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Sr. Muro;

Paso a responderle sus consultas:

1 y 2: Como ya le comenté anteriormente, le detallo nuevamente las características y medidas disponibles de la rejilla de retorno portafiltro en el enlace correspondiente:

http://www.airtradecentre.com/ZZ/ES/documentation/A05.020.1-SFR-Rejilla-de-retorno-portafiltro

3: Generalizando, estaríamos hablando de un incremento en los tiempos de secado del 50%.

4: No, máxime si la urna cuenta con las rejillas que permitan una cierta renovación de aire circundante.

5: Si es capaz de dejar su estudio tan limpio e impoluto como la urna, yo dejaría los cuadros en dicho espacio; pero le adelanto que únicamente se consigue ese nivel de limpieza en las cabinas de pintura profesionales, descritas en este Foro.

6: Siga las indicaciones del fabricante, no obstante, revise al estéreo-microscopio los Filtros del purificador de Aire cada 5 días, creando una estadística temporal de reemplazo si fuera necesario.

7: Existen infinidad de opciones en ésta materia, teclee en google "Flexo de Arquitecto Metálico" y busque alguno con las siguiente características:

- Color Blanco o Gris neutro.
- Totalmente metálico (evite sobre todo, las piezas de anclaje y los codos de plástico).

http://www.tuslamparasonline.com/es/lamparas-de-interior/1183-arquitecto-flexo.html

Un saludo.
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Buenas tardes Poul!, Es cierto que el purificador de aire de la marca Bionaire con filtros tipo HEPA, tiene unos filtros que se pueden limpiar y ser reutilizados?. En las características del producto pone que si, pero para estar más seguro se lo pregunto.

Si se pudieran limpiar, dime como limpiarlo y aproximadamente cuantos limpiados se podrían hacer antes de cambiar de filtros?

Saludos cordiales y gracias como siempre... .

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Estimado Muro;

Lo mejor que puede hacer es consultar con el fabricante directamente; no obstante en el siguiente link, tiene información de utilidad al respecto:

http://www.bionaire.com.es/careandcleaning.aspx?cid=122

Un saludo.
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Buenas tardes Poul! Me comenta Maria José de gestiarte que el lienzo de lino belga claessens al ser ya preparado iria pegado al contrachapado con la máquina de calor al vacío y loscantos de la madera se ven. Es esto correcto o que me recomienda. No se si las puntas se pueden despegar con el tiempo. Usted dirá?

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Estimado Muro;

Le aconsejo que deseche cualquier soporte de lienzo sobre tabla, con los cantos sin encolar y/o vistos.

Tal y como he comentado anteriormente (http://arte.forogratis.es/post1992.html), en su momento, Gestiarte me proporcionó unos soportes perfectos con las siguientes características:

- Tablero fenólico en abedul de 30 mm.
- Lienzo Belga Claessens Nº 13.
- Encolado a cara, cantos y reverso (2 cms. perimetrales) con un adhesivo especial tipo Lineco o similar, resistente a la acción del aceite del Lienzo ya preparado.
- Secado y grapado en prensa con sargentos especiales.
- Retirada de grapas temporales.

Según me comentó la responsable de la Empresa, dicho proceso supuso un esfuerzo logístico muy proceloso, ya que tuvieron que detener su producción normal para mi pedido.

Deduzco por tanto, que ya no es viable realizar este tipo de encargos (consulte y re-negocie con ellos).

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En caso negativo, pida su soporte con las características de su anterior encargo.

Un saludo.
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Muy buenas poul! Se puede sustituir este disolvente por la trementina?, da el mismo resultado? Lo digo solo para empastar. El médium y el barnizado si lo haria con trementina.
http://www.artemiranda.es/sansodor-wins ... sin-olor-/

Muchas gracias y saludos!

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Estimado Muro;

Le recomiendo que no utilice derivados del petróleo //distillates (petroleum), hydrotreated light// para diluir el óleo, ya que se compremeten sustancialmente sus cualidades ópticas y la permanencia del mismo, una vez seco al tacto.

Un cordial saludo.
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Estimado Poul. Repasando los últimos mensajes usted dice que se debe encolar la tela a los cantos y a la parte trasera de la madera con un perímetro de 2 cm. Me pregunto, ¿en este caso de encolar en la parte trasera, se debe doblar la tela al igual que cuando se grapa o en este caso sería mejor recortar la tela para que quede completamente plana sobre la madera? Al doblarla en la parte trasera para graparlo quedan varias capas de tela superpuestas que se grapan, pero al ser encolado no sé si sea conveniente recortar la tela para evitar amontonarla con los pliegues.

Adicionalmente me gustaría saber la mejor forma de encolar la tela. Asumo que el pegamento deja un margen de tiempo para poder esparcir y pegar la tela, pero ¿el pegamento tipo Lineco es muy espeso o seca muy rápido? ¿debe esparcirse con brocha, espátula o rodillo? ¿se rebaja con agua para hacerlo más fácil de aplicar?

Y también quisiera saber si el mismo pegamento con el que se pega la tela a la tabla, puede usarse para pegar el bastidor a la tabla?

Gracias un cordial saludo

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Estimado Gerardo,

Efectivamente lo ideal es realizar un "forrado" del tablero con el lienzo, dejando 2 ó 3 cms. de excedente perimetral en la parte trasera de la tabla.
Por otro lado, es preferible plegar / doblar la tela sobre las esquinas - trasera del soporte, como si fuera la envoltura de un regalo, sin eliminar en exceso los pliegues (utilice preferiblemente la cola de conejo y el grapado temporal para montar los lienzos en "crudo").

El adhesivo que recomiendo en primer lugar para pegar la tabla al bastidor es la Cola blanca con ph neutro Tipo Lineco, libre de ácidos. Esto también es extensible para la construcción del bastidor.
La única "desventaja" de estos adhesivos es que son reversibles, pero para desmontar todo el conjunto habría que empapar drásticamente todo el soporte con agua.

Técnicamente, es factible realizar todo el montaje de carpintería con una buena cola blanca de carpintero, pero lo óptimo sería hacerlo con una libre de ácidos y con el ph lo más neutro posible, evitando así problemas de permanencia a medio/largo plazo de la madera.

Todo depende de las maderas a unir, su porosidad, tamaño etc.

Antaño, mis Carpinteros encolaban los bastidores, tablas y marcos sin problemas con los adhesivos señalados. Para ello, aplicaban previamente 2 manos de cola pura en los puntos de unión (espaciadas y semi/lijadas en el tiempo) para posteriormente aplicar la 3ª mano en el momento del montaje.

No obstante, puede finalmente adquirir la Cola Titebond III Ultimate Wood Glue; le quedará "soldado" el montaje, pero le advierto que es un adhesivo irreversible, es decir, si hay algún problema en alguno de los elementos de su soporte a posteriori (termitas, bacterias, hongos, eflorescencias etc), no se podrá desmontar con facilidad (quizás con un Láser especial en el futuro).

http://www.comercialpazos.com/titebond-ultimate-wood-glue-cola-resistente-humedad.html

Deberá sopesar por tanto los pros y los contras de cada Técnica de Encolado; teóricamente, el Adhesivo Ideal tendría que tener las siguientes características:

- Alto poder de adhesión (como el de Titebond III Ultimate Wood Glue).
- Libre de ácidos.
- Ph neutro.
- Flexible.
- Semi-impermeable (ligeramente reversible).
- Fungicida.

Un cordial saludo.
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