FORO PERCEPTO ARTE

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Estimado Jesús;

Le indico que sólo su primera referencia sería la válida para ambos supuestos (siempre sobre sustrato tabla): Gamblin Traditional Gesso; ya que su segundo enlace hace referencia al Gamblin Oil Painting Ground, que contiene una resina alquídica -no muy recomendable-.

Así mismo, le detallo por orden de preferencia, otros Gessos Tradicionales:

*2 Natural Pigments Easy Gesso Extra-Fine.
*3 Grumbacher Dry Gesso Mixture.
*4 Daler Rowney Gesso Powder.
*5 Zecchi Ammannitura - True Gesso.
*6 Fredrix Gesso Ground Dry Mix.

No obstante, siga las instrucciones de aplicación de cada fabricante, ya que cada producto tiene unas características especiales, aunque la composición sea parecida.

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Por otro lado, siga utilizando el Tablero Fenólico para sus pruebas preliminares -mucho menos sensible a la humedad-.

Un cordial saludo.
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Hola Sr. Carbajal,

Para la próxima imprimación, ¿si lijo ésta con lija de agua mojada y salen grietas al día siguiente eso significa que la imprimación está mal verdad?, ¿o no se debe mojar la lija de agua?, en las instrucciones del gesso Gamblin dice que puedes lijar entre capa y capa pero no cómo.

¿Y cómo se hace la prueba del cúter que mencionó ud. para saber si el gesso es resistente o no?

Gracias y un cordial saludo.

Estimado Jesús,

Le indico que tampoco es conveniente lijar el gesso con el material abrasivo mojado o empapado en el sentido estricto de los términos; de hecho, últimamente estoy procediendo a lijar los estratos en seco, terminando el acabado de la última capa con los productos Micromesh.

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Para realizar dicha prueba, deje pasar el tiempo mínimo anteriormente indicado e intente retirar mecánicamente mediante un cutter o un bisturí X-acto el gesso totalmente seco por las esquinas del soporte, comprobará así, su poder final de adhesión y su elasticidad: si se desprende con mucha facilidad y/o es muy quebradizo (similar al pladur de mala calidad), deberá repetir la preparación; por contra, si se resiste a ser desprendido y no puede hundir una uña en el mismo aplicando bastante presión, habrá conseguido el equilibrio perfecto del método.

Un cordial saludo.
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Hola Sr. Carbajal,

En las instrucciones del gesso Gamblin aconsejan utilizar agua destilada para la preparación de éste, ¿también aconsejaría ud. utilizar agua destilada para la preparación de la disolución de cola?.

El Sr. Gamblin tampoco dice nada de encolar el tablero antes de dar la primera mano de gesso, sólo dice que esté bien seco y lijado, pero ¿siempre es mejor encolar el tablero antes de proceder con el gesso verdad?.

También dice que si el gesso ya terminado es demasiado absorbente, se de una mano de aceite de linaza antes de empezar a pintar, pero, ¿no se estaría incumpliendo la regla de graso sobre magro?, ¿no sería mejor aislar el gesso de la pintura con disolución de cola de conejo como ud. aconseja?

Y qué opina sobre pasar un trapo húmedo de algodón para pulir la superficie, ¿mejor lija seca micro-mesh no?

¿Y cuando dice mantener el agua a 125 º se refiere al agua del cazo (baño María) que rodea al otro cazo con el gesso no?

Muchas gracias y un cordial saludo.

Estimado Jesús,

Efectivamente, le indico que es incluso mejor utilizar agua destilada en todas las fases de la preparación, ya que tendrá menos impurezas a nivel químico (cloro, residuos secos, etc.).

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Así es, siempre es conveniente crear una capa de material filmógeno (cola de conejo preferentemente) entre la madera procesada y el gesso, para precisamente, aislar sustancialmente la acción entre ambos materiales. El problema reside mayormente, en que en E.E. U.U. se han puesto de moda de forma indiscriminada el uso de tableros DM o DMF que apenas tienen textura superficial como ocurre en http://www.truegesso.com o sitios similares, siendo totalmente desaconsejable la utilización de este tipo de paneles por su excesiva absorción de humedad y otros problemas de permanencia.

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Esta podría ser una forma de proceder, pero realmente se sella mucho mejor el gesso con mis indicaciones, ya que dicho aislante conformado con la disolución de cola, es inalterable a la acción mecánica de la Pintura al óleo y no se desvirtúa en absoluto el precepto de "graso sobre magro", no obstante, pruebe los 2 métodos en tablas pequeñas y compruebe el grado de absorción conseguido.

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Ambos procesos podrían ser válidos e incluso compatibles, de todas maneras para eliminar totalmente su problema de agrietamiento, yo haría todo el lijado/pulido con los productos Micromesh en seco, empezando con la lija de 1.500, para proseguir paulatinamente con las siguientes granulometrías escalonadas, pudiéndose terminar con la "lija" 12.000 (que se utiliza en alta joyería para pulir metales).

No obstante, y como vengo declarando desde hace tiempo, los soportes con la superficie totalmente pulida son contraproducentes para intentar realizar verdaderas Obras de Arte, ya que se parte de una base totalmente anodina, sin carácter y carente de calidades matéricas (hiperrealismo, ilustración, ilustración publicitaria, etc.).

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Así es, pero tenga cuidado: bajo mi prisma se refiere a 125 º ‪Fahrenheit‬ (unos 51,7 º Celsius) ya que si sobrepasamos los 100 º Celsius (punto de ebullición), el agua estaría hirviendo.



Un cordial saludo.
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Hola Sr. Carbajal,

Por fin he descubierto lo que estaba pasando, no estaba haciendo nada mal, el gesso Gamblin también se ha agrietado, el problema son las condiciones atmosféricas del local, no es que haga frío, la verdad que la temperatura se mantiene bastante estable durante todo el año, en invierno es caliente y en verano no es muy caluroso, pero es que es una oficina ubicada en una planta -1 y no tiene ventanas, con lo que no hay movimiento de aire y la humedad es mal alta de lo normal, al llevar el tablero a casa y aplicar el gesso tradicional Gamblin y el hecho por mi no se agrieta visto con microscopio, porque a veces no se ven a simple vista, he comprado un higrómetro para asegurarme pero que si las grietas no han salido en casa...

Creo que incluso ni comprando un deshumidificador se solucionaría el problema ya que no hay ventana, y la única solución es cambiar de local ( cosa que no es posible ).

En un cuadro anterior hecho con gesso acrílico y dm no salieron grietas, creo que eso es porque el dm tiene la superficie totalmente lisa y sin vetas, como un folio, pero si sigo en ese local corro el peligro de que los cuadros ya terminados se empiecen a agrietar, y que aunque aplicara el gesso en casa y llevara el tablero ya imprimado al local, podrían salir de nuevo las grietas al absorber humedad del m.ambiente, incluso la pintura podría sufrir desconchamiento, y creo que tampoco sería bueno para pintar con otras técnicas como el pastel o dibujo en b/n.

Le mandaré las mediciones del higrómetro en cuanto llegue a ver que opina, pero creo que ya está claro, en fin, lo peor que me podía ocurrir ya que no puedo cambiar de local y necesito esto...

Un cordial saludo y gracias por su ayuda.

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Estimado Jesús,

Efectivamente la humedad relativa puede ser un factor determinante a la hora de trabajar con el Gesso Tradicional; así mismo y como bien comenta, se necesita una renovación del aire en la estancia para optimizar el proceso de secado y coagulación.
De hecho, algunos de mis alumn@s residentes en zonas costeras, han tenido problemas similares con cierta incidencia.

En el siguiente link, encontrará información de utilidad para controlar en alguna medida, la humedad en espacios cerrados:

http://www.purificadordelaire.es/la-humedad/

Por otro lado, le sugiero que no siga utilizando gessos acrílicos ni DMs.

A la espera de sus mediciones higrométricas, reciba un cordial saludo.
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Hola Sr. Carbajal,

Paso a detallarle las mediciones de un higrómetro que me han dejado, cuando venga el mío volveré a medir para ver si éstas son fiables:

- Temperatura y humedad dentro de mi casa (donde el tablero y el gesso no se agrietan): 24 ºC, 30 % con la calefacción puesta, 1 hora después de apagar la calefacción: 23ºC 32%.

- Temperatura y humedad en la calle a las 21:30 h de hoy: 13ºC 44%.

- Temperatura y humedad dentro del edificio en los pasillos donde está el local tanto en la planta 0 (que está al mismo nivel de la calle) como en la planta -1: 16ºC 39%.

- Temperatura y humedad dentro del local: 17ºC 39%.

Creo que los niveles de humedad son buenos, entonces, ya que lo que es seguro que el problema son las condiciones climáticas, ¿podría ser que al no haber ventana y por consiguiente haya falta de ventilación, y al secarse la disolución de cola o el gesso y evaporarse el agua se cree una atmósfera local húmeda que provoque las grietas?, creo que es la única explicación razonable...

Creo que una buena prueba sería, ya que las condiciones son las mismas tanto en los pasillos como dentro del local, aplicar la cola en el tablero y dejar éste en los pasillos de la planta 0 en un lugar ventilado.

Un saludo y muchas gracias.

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Estimado Jesús;

Parece ser que la combinación de tres factores importantes: bajada de temperatura, aumento de la humedad relativa y la falta de ventilación, estaban influyendo negativamente en el proceso de secado de sus soportes.

Como apunte, le comento que la calefacción de mi Taller está compuesta de acumuladores con piezas cerámicas refractarias (gabarrón, haverland), que disminuyen (según el Técnico que los instaló), la humedad relativa de la estancia; y nunca he tenido problemas de agrietamiento en la preparación del Gesso Tradicional en épocas invernales.

Un cordial saludo, gracias a Usted.
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Estimado Poul, veo que todo el mundo lija el gesso (tradicional o acrílico) entre capas, pero finalmente no termino de entender cuál es la finalidad de lijar el gesso. Qué pasa si se deja de lijar?? qué pasa si se lija en exceso sobre todo en soportes flexibles como una tela?? un saludo

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Estimado Gerardo,

El Gesso se lija mayormente para modular la textura del soporte de acuerdo con las preferencias del autor.

En mi caso, y dependiendo del proyecto que vaya a realizar, tengo una Regla en cuanto a la "Resolución" que aporta la base:

- El Detalle formal y físico del Cuadro estará supeditado siempre a la distancia existente entre los "valles y las montañas" del Gesso; es decir si dicha distancia es de (por ejemplo) 3 décimas de milímetro, el resultado final de la Obra no tendrá un detalle más preciso que esa medida.

No obstante, le indico que, según las zonas del Cuadro se pueden realizar infinidad de tratamientos diferenciados a la hora de aplicar el Gesso.

Un cordial saludo.
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Estimado Poul. ¿El hecho de no lijar el soporte en ninguna de sus capas significa algún tipo de problema diferente al del artista de no sentirse a gusto con la textura? cuando preparo mis soportes de tela el gesso seco deja una especie de sensación de lija, precisamente, al tacto. No sé si esto genere una menor adherencia al soporte u otro problema. De no ser así, preferiría en ocasiones no lijar las capas.

Por otro lado me gustaría saber ¿los gessos tradicionales como los de Gamblin servirían también para tela o es mejor restringir su uso exclusivamente a las tablas? en caso de poderse hacer, ¿habría que aplicar cola de conejo también a la tela antes de aplicar el gesso??

Un saludo

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Estimado Gerardo,

Paso a responder sus consultas:

En primer lugar, le comento que se podría trabajar perfectamente sin lijar el gesso, de acuerdo a las necesidades matéricas y expresivas de cada autor, pero siempre se tiene que sellar el mismo con una disolución de cola para limitar su absorbencia (imprimatura), tal y como he indicado anteriormente en este mismo hilo.

Por otro lado, es altamente recomendable preparar los soportes con los tableros fenólicos descritos - siempre que sea posible -, ya que el lienzo clavado al bastidor conlleva algunos problemas de permanencia y comportamiento a la hora de Pintar y/o Manipular la superficie del cuadro en comparación con el soporte ideal (Tablero + Lienzo + Gesso Tradicional).

En cualquier caso, le sugiero que interponga un material filmógeno (cola de conejo) entre el gesso y el lienzo en crudo.

Un cordial saludo.
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Hola Sr. Carbajal,

Le voy a enseñar unas fotos para que vea mejor el problema que tengo, ya que otra vez ha vuelto a pasar, esta vez en mi casa, donde no hace frío, no hay humedad y hay ventilación.

Primero le voy a enseñar un par de fotografías donde se aprecia lo que le pasa al tablero de abedul fenólico tras recibir una mano de cola o simplemente mojándolo:








Y ahora le enseño una fotografía donde de tela de lino Velázquez imprimada, pegada sobre éste tablero, y cuando la mojo para aislar el gesso:




Cuando le apliqué la cola en esta parte del tablero no pareció que la veta se abrió mucho, (no se abre igual por todos los lados del tablero, en algunos sitios se abre más que en otros) apliqué 2 capas de gesso y todo bien, sin grietas, pero al mojarlo con cola:





Las colas que he utilizado:




Espero que me pueda ayudar.

Un saludo y gracias otra vez.

Hola Sr. Carbajal,

Ya ha visto cómo se queda la tabla después de aplicar la cola, también he probado en un contrachapado de pino y también se "irrita" bastante, creo que se podría eliminar bastante el problema si lijase la tabla después de dar la cola, pero entonces eliminaría la función de ésta, ¿podría al menos dar una lijada superficial para intentar eliminar esas irregularidades?.

En ambos tableros si doy el gesso compuesto por 1 parte de cola y mínimo 1,5 partes de blanco de España (mejor 2) éste es estable, pero si doy 1 y 1 en ambos aparecen grietas.
Y aplicar 1 de blanco de España, 1 de óxido de titanio y 1 de cola no es una buena fórmula verdad, sería demasiado rígido y magro, ¿no?.
Lo ideal sería 2 de blanco de españa ( 95 % y 5% de óxido de zinc o de titanio) y 1 de disolución de cola, ¿sería correcto?

Cuando aplico la primera mano de cola, contra más diluida esté la madera se irrita más , así que hasta que punto sería una exageración aplicar ésta, 100 ó 200 gr cola cada 900 cc sería mucho, ¿existe algún límite?, se lo pregunto porque he cogido unos granos de cola en remojo de la noche anterior ( solo granos sin agua ) y los he escurrido bien y después lo he calentado bastante para que se evapore más agua y parece que me da mejores resultados, la madera se "irrita" menos.

También creo que cuando me han aparecido grietas en el gesso ya terminado al dar el aislante es porque he dado éste demasiado grueso y he insistido más de la cuenta, también ud. aconseja 8 capas mínimo si se va a trabajar sobre tablero, cosa que pasé por alto, he vuelto a leer su explicación y también pasé por alto que aconseja dar esta última capa aislante lo más fina posible y con brocha blanda y sin insistir, muy suave.

¿Es mejor trabajar durante todo el proceso con el tablero vertical u horizontal?

También he comprobado que es muy importante aplicar el gesso bastante caliente, al aplicarlo frío es mucho más propenso a agrietarse, así que que después de calentarlo al baño maría (bastante), meto el recipiente en una taza grande de barro llena del agua caliente de la cacerola para que se mantenga lo más caliente posible durante la aplicación.

Un saludo y perdone por la pesadez, creo que ahora digo yo: el tablero "de marras".