FORO PERCEPTO ARTE

Hola de nuevo,

¿A qué temperatura aprox. tendría que estar la cola a la hora de aplicarla?

¿A qué temperatura aprox. tendría que estar el gesso a la hora de aplicarlo?

Un saludo.

Hola,

En la explicación de "APLICACIÓN DEL GESSO" dice 2 veces :Antes de aplicar el Gesso a una tabla de madera, se le da a la superficie una buena capa de cola y, si es necesario, se lija para eliminar fibras sueltas e irregularidades. Después se friega bien con algún disolvente volátil, o mezcla de disolventes, incluyendo amoniaco; una buena mezcla es: dos partes de alcohol desnaturalizado y una parte de agua amoniacal. Una vez que se haya evaporado por completo, la superficie repelente se habrá transformado en receptiva a la base. Si se duda del resultado y se desea estar bien seguro, se puede lijar la superficie.

Un saludo.

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Estimado Jesús,

Le detallo algunas consideraciones:

Para cerciorarnos de que realmente está utilizando tableros de contrachapado fenólico, le solicito que publique una macrofotografía del canto virgen de uno de ellos, para intentar analizar el patrón del encolado fenólico, su color (debe ser negro o marrón oscuro), la calidad del laminado y el prensado interno.

Así mismo, deberá elegir tablero de mayor calidad en las caras: WISA-Birch -caras Tipo B- (corte: veta visible paralela al lado largo).

En todo caso, percibo en sus fotografías que la capa filmógena (cola de conejo) situada entre la madera y el gesso, no es lo suficientemente densa ni gruesa; como ha podido leer a posteriori podría repetir la siguiente operación entrecomillada hasta dos o tres veces -dependiendo del grado de absorción de la madera empleada en la fabricación del tablero-:

* "Antes de aplicar el Gesso a una tabla de madera, se le da a la superficie una buena capa de cola y, si es necesario, se lija para eliminar fibras sueltas e irregularidades. Después se friega bien con algún disolvente volátil, o mezcla de disolventes, incluyendo amoniaco; una buena mezcla es: dos partes de alcohol desnaturalizado y una parte de agua amoniacal. Una vez que se haya evaporado por completo, la superficie repelente se habrá transformado en receptiva a la base. Si se duda del resultado y se desea estar bien seguro, se puede lijar la superficie."

Respete (e incluso amplíe) los tiempos de secado anteriormente mencionados, entre las capas aplicadas y procesadas: en cada lijado, aumente la numeración del material abrasivo para generar un acabado lo más fino posible.

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"Un modo de controlar la fuerza de las colas con un aparato sencillo y económico es usando un hidrómetro; existe un modelo fabricado expresamente para este uso. Este hidrómetro para cola está graduado de 1 a 12 grados Baumé, y calibrado para usarse a 65,5° C. Se necesitan un cilindro de vidrio de unos 250 ml. de capacidad y un termómetro. La solución de cola se vierte en el cilindro a 65,5° de temperatura y se sumerge en ella el hidrómetro. La lectura es muy fácil; sin embargo, la fuerza de la cola es un factor más significativo que su viscosidad."

No obstante y dependiendo de los factores de temperatura, humedad relativa, ventilación etc. señalados antes de su estancia, un buen rango de temperaturas para continuar con sus pruebas (tanto para la cola de conejo, como la del gesso en su aplicación) sería de los 51,7 º Celsius de marras que indica Gamblin hasta los 65,5 º Celsius que recomienda el Profesor Mayer; pero ya le digo, en mi opinión tendrá que revisar básicamente estos cinco importantes factores, de acuerdo a sus últimas fotografías:

1 - Calidad de las caras de los tableros (WISA-Birch -caras Tipo B- con corte: veta visible paralela al lado largo).
2 - Cerciórese de que realmente está utilizando Tableros de Contrachapado Fenólico y no un contrachapado normal (macrofotografía del canto para su análisis).
3 - Verifique la procedencia y el nombre del fabricante del tablero.
4 - Incremente el grosor de la capa filmógena entre la tabla y el gesso, y procésela convenientemente.*
5 - En estas tareas, trabaje siempre en posición horizontal.

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Un cordial saludo.
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Hola Sr. Carbajal,

Le mando la fotografía del tablero para que vea que es fenólico, lo compré en Ezpeleta, primero llamé a UPM y me dieron el teléfono de esta tienda, ya que ellos no vendían 1 sólo tablero, me dijeron que los tableros de Ezpeleta se los compran a ellos, en la página web de Ezpeleta (http://www.ezpeleta.es/#) se ve que uno de sus proveedores es UPM, lo que no me cercioré es que fuera WISA, pero si se lo compran a UPM me imagino que lo serán:







En caso de que comprara el hidrómetro, ¿cuántos grados Baumé debería tener la cola?.

¿Las fórmulas que le mencioné anteriormente serían correctas?

- 1 de blanco de España, 1 de óxido de titanio y 1 de disolución de cola, ¿sería demasiado rígido y magro?

- 1,5 de blanco de España ( 95 % y 5% de óxido de zinc o de titanio) y 1 de disolución de cola.

- 2 de blanco de España ( 95 % y 5% de óxido de zinc o de titanio) y 1 de disolución de cola, creo que esta es la ideal, por lo menos es la que mejores resultados me da a mí, no hay ni un sólo rastro de grietas.

¿100 gr. ó 150 gr. para 900 cc de agua le parece mucho?

Un saludo y gracias.

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Estimado Jesús,

Efectivamente, el tablero que utiliza es el correcto, aunque quizás tenga un grado menor en la calidad de las caras (aprecio una excesiva textura visible), no obstante si aumenta el grosor de la película filmógena y el tratamiento previo de la tabla *, no tendrá problemas.

Por otro lado, le comento que en su momento tuve la oportunidad de probar el hidrómetro especial que describe el Profesor Mayer en un Taller de Restauración y las mediciones no bajaban de los 10 º Bé.

Otro método tradicional para probar la fuerza de la cola es el de dejarla enfriar a temperatura ambiente, con lo que debe adoptar la forma de una gelatina firme pero no dura. Se aprieta hacia abajo con el pulgar y el índice, separándolos al mismo tiempo para "abrir" la cola. Según la resistencia que ofrezca y la fisura que presente, se puede apreciar con bastante exactitud la fuerza de la misma. Las paredes laterales de la grieta deben ser rugosas o granulares (e incluso estratificadas); si son lisas, la cola es demasiado fuerte.

Así mismo, los técnicos del laboratorio siguen el precepto de apretar la superficie de las muestras de cola con el dedo anular de la mano izquierda (que al parecer es más sensible) y definen los grados según su propia experiencia y criterio, pero como le vengo indicando, una disolución de la cola de 80/1000 es muy segura (las proporciones que me indica, me parecen excesivas).

En cuanto sus recetas del Gesso, le repito la que mejor resultado me ha proporcionado (siendo el Gesso Tradicional Gamblin otra opción muy interesante, ya que se ha estandarizado y estabilizado la producción), a la hora de realizar un fondo más magro a la cola con una mayor seguridad en la medida de los componentes y su posterior comportamiento -solo surgieron las grietas en una ocasión (100 muestras)-:

Cantidades (en volumen):

- 1,5 partes de disolución de cola (80/1000).
- 1 parte de carbonato de cal.
- 1 parte de óxido de zinc.
- agua tibia/caliente (nunca a punto de hervir o en ebullición).

En este caso, es indispensable sellar el soporte con un aislante formado por una última mano de disolución de cola (80/1000).

Este aislante se puede aprovechar como aglutinante de un pigmento -tierras de bol-, que coloree el fondo de Gesso, a fin de trabajar sobre un tono distinto al blanco (imprimatura).

Así mismo, le indico que hasta la fecha, ninguno de mis cuadros realizados sobre este soporte ha tenido problemas de permanencia o estabilidad.

Un cordial saludo, gracias a Usted.
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Estimado Jesús, no quiero meterme donde no me llaman pero en gestiarte, una empresa que se dedica a preparar y a vender materiales de bellas artes de Madrid prepara unos soportes perfectos. Yo le acabo de encargar uno también con tablero fenólico, su bastidor de pino, su buena tela de lino belga y sus 4 capas de gesso a la caseína, son muy profesionales y muy buenos trabajando, además también le quitan las grapas de la tela, con esto le quiero decir que quizás es más cómodo que se lo encargue a ellos, no son nada caros y se quitaría un gran trabajo de encima. Otra cosa distinta es que usted quiera aprender a hacerlos, entonces ignore este comentario. Un saludo.

Hola Sr. Carbajal,

¿Se podría prescindir del encolado previo antes de aplicar el gesso al tablero?, le pregunto esto porque lo de dar 2 ó 3 manos de cola tampoco ha funcionado, las grietas siguen saliendo, incluso he probado a dar 4, 5 y 6 manos de cola y siguen saliendo, y si tras el encolado le paso un trapo con agua destilada y alcohol 96º mucho peor, las grietas aumentan bastante, ya antes de aplicar el gesso se ve como el tablero se abre y salen esas grietas.

Tras unas 90 muestras con diferentes variables sólo hay una que no tiene grietas, la que no tienen cola entre el gesso y el tablero.

En las instrucciones del Sr. Gamblin dice aplicar el gesso sobre un tablero limpio y bien lijado, y el Sr. Doerner dice que el encolado previo no es indispensable aunque aconsejable, es la única opción que me queda, ésta o pintar sobre tela sin tablero.

Un saludo y gracias.

Hola Sr. Muro,

Sí claro, es porque quiero aprender, hasta ahora siempre imprimaba sobre dm o tela y nunca había tenido estos problemas ya que estos soportes no tienen la dificultad añadida del movimiento del soporte (a corto plazo).

No quiero tener ninguna limitación, necesito saber qué está pasando, si cada vez que no salen las cosas como uno espera, lo abandonas, no se aprendería nada, con los fallos y pruebas es cuando más se aprende.

Cuando lo domine perfectamente, ya no me importará comprarlo hecho.

Un saludo y muchas gracias por su comentario.

Hola otra vez,

Por cierto, por si a alguien le interesa, dejo aquí un enlace a un interesante documento que encontré en Internet sobre la problemática de las juntas, las grietas y las fracturas en las tablas: Estudio crítico de varios métodos de encolado:

https://www.academia.edu/1607510/La_pro ... e_encolado

Un saludo y espero que lo encontréis tan interesante como yo.

Hola Sr. carbajal,

Hoy he estado hablando con el departamento técnico de UPM, creyendo que el problema que tengo de agrietamiento podría ser debido a que la superficie del tablero que tengo no fuera de calidad B, allí me han corroborado que el tablero que yo he comprado no es de calidad B, ya que los únicos tableros que Ezpeleta ( la carpintería donde compré el tablero ) les compra son de calidad BB, que sólo un 1 % de su producción es de esta calidad y no se comercializa en España, pero que todas las calidades de los tableros Wisa Birch (B,S,BB,WG) se fabrican de la misma manera y la diferencia son el tamaño de los nudos, me han dicho que el problema que tengo de agrietamiento me volvería a pasar aunque tuviera la calidad B, que el problema es de humedad, que al mojar el tablero con agua de cola, es normal que se agriete.

Creo que ya he agotado todas mis posibilidades, yo sólo no soy capaz de imprimar sobre tabla sin grietas, necesito ayuda, pero presencial, no a través de Internet, ¿si me apuntara 1 sólo mes (lo siento, mi situación ahora es algo precaria) a su academia me enseñaría ud?, ¿sería esto posible, y 1 mes sería suficiente?.

Un saludo y gracias.

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Estimado Jesús,

Gracias por su interesante enlace, parece ser que se trata de un estudio bastante profundo y actualizado sobre los distintos métodos de fabricación y encolado de las tablas, así como de sus características mecánicas.

Por otro lado, le reitero que siempre es mejor colocar un material filmógeno y/o lienzo entre la tabla y el gesso, precisamente para modular la interacción mecánica entre ambos sustratos.

Tal y como le comenté anteriormente, podría ser que estuviera influyendo negativamente la calidad de las caras que me indica (BB), aunque con un buen encolado previo, no tendría problemas.

Al tener Usted los tableros con la calidad de las caras BB, una opción mucho más drástica para "cerrar" el poro, las vetas y los "defectos" de la madera -incluso flexionándola hasta la rotura- es la de utilizar la cola más potente y resistente a la humedad que conozco (diluida convenientemente con agua destilada): la "Titebond III Ultimate Wood Glue", empleada en restauración y en la fabricación de instrumentos musicales.

http://www.comercialpazos.com/titebond-ultimate-wood-glue-cola-resistente-humedad.html

El único problema que le veo a este producto actual, es que no han pasado 500 años para verificar su comportamiento con el Gesso Natural a lo largo del tiempo, aunque tengo esperanzadoras noticias de que se está usando satisfactoriamente en la preparación de tableros destinados a fines artísticos.

En todo caso, puede incorporarse a mis Clases cuando lo considere oportuno (consulte disponibilidad de plazas); es más, en mi Taller dispongo de algunos Tableros Fenólicos con la calidad de las caras B: le mostraría la diferencia in situ.

Así mismo, le enseñaría algún método adicional para preparar sus soportes.

Para ello, contacte conmigo en la siguiente dirección Mail: info@poulcarbajal.com

Un cordial saludo.
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Hola Sr. Carbajal,

¿Y una buena disolución entre la cola Titebond III y agua destilada sería al 50 %?

¿Y no habría que calentarla verdad?, simplemente removiéndola bien con el agua y una vez aplicada al tablero espero 24 h para dar la primera mano de gesso, ¿correcto?

Un saludo y gracias.

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Estimado Jesús;

Efectivamente, esa dilución estaría bien para empezar a "cerrar" la cara del tablero.
No obstante, lo ideal es que la receta tenga una densidad similar a la "leche semi-desnatada".

Por seguridad, espere 48 horas entre la aplicación (sin calentar el agua) y el procesamiento de las capas.

Gracias a usted.

Un saludo.
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Estimado Poul,

Estuve analizando la posibilidad de usar el Gesso de Gamblim o el de Natural Pigments, y aunque usted ya dijo que era necesario en todo caso aplicar cola de conejo entre el soporte y el gesso, veo que el gesso de Natural Pigments entre sus componentes incluye la cola de conejo. ¿En este caso debería omitir la cola antes de aplicar el gesso o de todas formas es mejor seguir aplicando la cola en el soporte antes de aplicar el gesso?

Por otro lado he leído que el gesso tradicional como los de gamblin, natural pigments, etc, son usados para soportes rígidos. En caso de decidir hacerlo sobre tela grapada a un bastidor, ¿el movimiento o la flexibilidad de la tela al no estar pegada a ningún soporte rígido como una tabla, significaría el daño, agrietamiento o inestabilidad del manto pictórico? No sé si en caso de la tela grapada usted me pueda recomendar otro tipo de gesso que no tenga que fabricar yo mismo y que no se use exclusivamente para soportes rígidos.

Un cordial saludo

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Estimado Gerardo;

Le comento que siempre es aconsejable sellar cualquier preparación con Gesso Tradicional.

Por otro lado, y como he mencionado anteriormente, le detallo la estratigrafía óptima de un Cuadro Pintado al Óleo y su soporte (de superior a inferior -niveles-).

1 - Capa Protectora - Barniz.
2 - Manto Pictórico.
3 - Imprimatura / Aislante.
4 - Gesso.
5 - Imprimación.
6 - Lienzo.
7 - Cola de Conejo (material filmógeno).
8 - Tabla 30 mm.
9 - Cola de Conejo (material filmógeno - opcional).

Así mismo, le indico que efectivamente como Usted comenta, si se deja el lienzo sin encolar al tablero, montándolo únicamente sobre un bastidor con unas grapas o clavos, se incrementa sin remisión la vulnerabilidad del conjunto, pudiendo afectar a su permanencia (aunque sea factible la utilización de los Gessos mencionados en este hilo).

No le recomiendo el uso de otros "gessos" (deseche los acrílicos).

Un cordial saludo.
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